Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Мы на острове. Утром над водопадом зависает радуга — ее двойное кольцо разворачивается практически на 270 градусов. Но обращать внимание на эту идиллическую картину вы будете недолго. Дальше — сплошное приключение. Взявшись с нами за руки и образовав живую цепь, темнокожий проводник осторожно провел нас по теплым черным базальтовым камням сквозь потоки Замбези до того самого озера — бассейна Дьявола. Затем он вдруг остановился и, сделав в воздухе сальто, прыгнул в водоворот, который образуют волны у кромки водопада. Последовав за ним, я оказалась в неожиданно теплом природном джакузи. На самом деле бассейн Дьявола — это часть Замбези, но вода ниспадает из него сравнительно медленно и, нагреваясь от базальта, не успевает остыть за ночь. И тут кульминация: опустившись на живот на кромку бассейна и чуть подтянувшись, я зависла на гребне водопада. Внизу — беснующаяся Замбези. Сзади страховка — осторожно держащий меня за ноги проводник. А на противоположном берегу уже Зимбабве. Кстати, в сезон низкой воды вид на водопад Виктория, разделяющий два государства, считается лучшим именно со стороны Зимбабве. Замбийцы же заманивают живописным видом из ущелья. Да и искупаться в бассейне Дьявола можно только в период низкой воды с середины августа до декабря. В остальное время аттракцион слишком опасен. В последний раз здесь течением смыло вниз бегемота, останки которого до сих пор показывают отважным туристам. ... "
" ... Тоже давильня, тоже старая (XVI век), только не действующая, а превращенная в ресторан El Olivo, устроила мне другой гастрономический удар — теперь уже вечерний. Ужин я пережил, но до кресла у камина добрался с трудом. Рюмка местного бренди помогла переварить поросенка с фуа-гра, а потому к утру я был готов к прогулке по Дейе и походу на так называемый пляж. Длительными прогулками (или велопробегами), собственно, истязают свою измученную гастрономией плоть все гости Коста-Норд. Выходишь из гостиницы, долго блуждаешь по запутанным деревенским улочкам, в конце концов попадаешь на проложенную по ущелью тропинку, а по ней уже дуешь до моря. Перепад высот между Дейей и морем, кстати, около семисот метров, так что подъем, в отличие от спуска, может превратиться в увлекательную борьбу с приобретенными накануне жировыми отложениями. Местная купальня — огражденная со всех сторон скалами бухта с каменистым пляжем. По базальтовым языкам в воду спускаются лодки, во время шторма прячущиеся в сухих гротах. Ничто не указывает на шумный отдых больших семейств. Напротив, окружающая действительность в очередной раз подвигает на неторопливое любование красотами, вентиляцию легких — на поэзию, в общем. Тот же поэт Грейвс, автор книжки «Я, Клавдий», прожил в Дейе большую часть своей долгой жизни, умер здесь в 1985 году и похоронен на горе, у местной церкви. При большом желании (как у меня, например) дама со сложноподчиненной Грейвсу родословной (бывшая жена приемного сына или что-то в этом духе) водит по деревне приезжих и знакомит с художниками, коим здесь несть числа. И я там был, по художникам ходил, картинки смотрел, ужасался. ... "